L’île de Montecristo au large de la côte toscane

J’ai finalement pu visiter l’île de Montecristo, à l’origine du roman de Alexandre Dumas. Aujourd’hui l’île est une réserve naturelle et les visites sont strictement réglementées. Pas plus de 1725 personnes peuvent la visiter chaque année. Chaque mois de janvier, le Parco del Arcipelago met en ligne les billets disponibles, qui se vendent très rapidement, les visites sont épuisées dans la foulée.

Alexandre Dumas n’a en fait jamais visité l’île elle-même. Il a séjourné sur les îles voisines Pianosa (une île-prison) et Elbe. C’est ici qu’il a entendu parler du trésor qui y était soi-disant caché. Le compositeur Giacomo Puccini a tenté de naviguer vers Montecristo mais n’y est jamais parvenu en raison des néfastes vents du sud.

J’ai également failli abondonner notre mission. Un matin glacial de mars je suis monté sur un bateau à Piombino avec une mer fort agitée. Dix minutes plus tard, je me suis surprise à compter les gilets de sauvetage à bord. Certains de nos co-aventuriers ont carrément quittés le navire à Porto Azzurro, notre première escale sur l’île d’Elbe.

J’étais sur le point de les rejoindre, mais ma compagne de voyage m’a rappelé que nous avions payé 130€ le privilège rocheux et qu’il n’y avait aucune condition météorologique qui la ferait débarquer une île trop tôt. Une déesse de la mer a dû nous entendre. Elle a récompensé notre bravoure et une demi-heure plus tard les vagues se sont calmées. Nous sommes reparties  et peu après nous est apparue la mystérieuse montagne au milieu de la mer.

Deux carabiniers, qui habitent en permanence Montecristo, nous ont accueillit. Un guide, ressemblant à une version moderne du comte, nous a emmené sur un chemin escarpé vers l’ancien monastère. Pendant des siècles, ce chemin a été emprunté par des pèlerins. Leurs dons pourraient être à la base des rumeurs sur un trésor caché sur l’île. Avec le départ des moines, l’île austère était censée devenir un port de plaisance haut de gamme. Heureusement, le gouvernement italien est intervenu. En 1971, Montecristo fut déclarée réserve naturelle.

Aujourd’hui, quand je vois la silhouette conique de Montecristo depuis la terre ferme, je pense aux deux carabiniers, entourés de chèvres et de vipères siciliennes (on ne sait toujours pas comment elles sont arrivés là). De mars à octobre, une fois par semaine, leur solitude est ponctuée par la visite de quelques intrépides voyageurs sur les traces du comte de Monte Cristo. Il y a quelques années, l’un d’eux fut arrêté alors qu’il tentait de quitter le groupe, carte au trésor à la main.

Il faut trois heures depuis Piombino pour se rendre à Montecristo. Six heures sur un bateau, c’est long pour une excursion d’une journée. À la villa La Corvetta sur l’île d’Elbe, vous pourrez admirer l’île de Montecristo depuis la piscine. Mon conseil est de l’admirer de loin, en lisant le Comte de Monte Cristo calé sur un transat confortable et bien stable !

 

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Musée du Palais Fortuny

À la fin du XIXe siècle, Mariano Fortuny acquiert le palazzo Pesaro degli Orfei, un palais du XVe siècle situé en plein centre de Venise. L’éclectique Mariano Fortuny est peintre, photographe, scénographe, inventeur et homme d’affaires. Avec son épouse Henriette Nigrin, il fonde Fortuny textiles. Leur maison devient un véritable laboratoire, où artisans locaux transforment les conceptions visionnaires du couple en réalité. 

Le succès est mondial. Eleonora Duse et Isidora Duncan portent la robe en soie Fortuny Delphos et Marcel Proust en parle dans sa Recherche. 

De nombreuses inventions du couple peuvent être admirées dans le magnifique palais. Le musée Fortuny est un des sites plus calmes de Venise et permet de découvrir une nouvelle facette de son histoire. 

Musée Fortuny  

Heure d’ouverture 10h-17h. Dernière entrée 16h. Fermé le mardi. 

 

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Artemisia Gentileschi révélée

 

Art, théâtre, cinéma – qui n’aime pas jeter un coup d’œil derrière les coulisses ? C’est exactement ce que le Musée florentin Casa Buonarroti propose cet hiver avec le projet Artemisia Svelata (Artemisia révélée).

Artemisia Gentileschi a connu un grand succès en tant que peintre du début du XVIIème siècle – chose rare pour une femme de son époque. Elle devint une des portraitistes les plus recherchées d’Italie.

L’allégorie de l’inclination a été commandée par un petit-neveux de Michelange. En septembre dernier le tableau a été détaché du plafond pour être restauré directement dans une salle d’exposition du musée. Les visiteurs peuvent suivre de près chaque étape. Tous les vendredis l’affable restauratrice Elizabeth Wicks prend le temps d’échanger avec les visiteurs sur son travail.

La restauration devrait se terminer en avril 2023, après quoi une exposition sur la vie et l’œuvre d’Artemisia durant ses années florentines est prévue.

Musée Casa Buonarroti

Via Gibellina, 70 (à 2 minutes de Piazza Santa Croce).

Horaires d’ouverture du musée de 10h à 16h30. Fermé le mardi.

 

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Le nouveau moulin et boulangerie Mulinum à Buonconvento

Le pain non salé de la Toscane n’est pas pour tout le monde – certains l’aiment, d’autres non. Un nouveau moulin avec boulangerie au sud de Sienne rend tout le monde heureux. Le Mulinum Buonconvento encourage les agriculteurs à cultiver de manière biologique des anciennes variétés de céréales pour ensuite les transformer en farine et produits boulangers.

Vous pouvez commander en ligne farine, pain, craquelins, pâtes et biscuits Mulinum. Vous pouvez aussi les déguster sous forme de pain ou de pizza directement au moulin près de Buonconvento. J’ai essayé un pane di segale (pain de seigle) cet été. Il était parfumé et riche en saveurs, et se conserve longtemps.

Stefano Caccavari a ouvert le premier moulin à financement participatif en 2017 en Calabre. Grâce au soutien des propriétaires de Villa Tancredi – un domaine historique avec lequel nous travaillons – le jeune entrepreneur a pu ouvrir un Mulinum en Toscane. Son ambition est d’avoir un Mulinum dans chacune des 20 régions d’Italie.

Plus d’informations sur ce projet passionnant sur mulinum.it. La section sur le moulin de Buonconvento sera bientôt en ligne. En attendant, vous pouvez trouver ses horaires d’ouverture actuels et son emplacement exact sur Google Maps.

 

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À l’affût de tortues sur la côte italienne

Avez-vous déjà remarqué d’étranges traces sur les plages méditerranéennes ? Avec le réchauffement climatique, les tortues marines sont devenues moins rares, surtout en Italie et en Grèce. Caretta caretta, la tortue caouanne protégée, débarque pendant la nuit, à la recherche d’un endroit pour pondre ses œufs dans le sable. Après avoir creusé un trou et déposé une centaine d’œufs, elle utilise ses nageoires pour recouvrir le nid de sable. La procédure dure environ trois heures et au petit matin, elle est de nouveau dans l’eau.

J’ai appris cela en accompagnant un ami lors d’une promenade sur la plage du parc naturel de la Maremme. Nous sommes partis à l’aube, car il est plus facile de repérer les pistes tôt le matin. Les traces de tortues marines sont grandes et font d’abord penser à un véhicule à moteur. Cependant, ils ne sont pas parallèles au rivage mais sortent de l’eau et y retournent.

Si vous trouvez des pistes comme celle-là, assurez-vous d’appeler immédiatement les garde-côtes italiens :

1530 (numéro vert 24h/24).

Les garde-côtes vous demanderont de marquer votre position exacte sur Google Maps. Si possible, attendez-les ou laissez un panneau pour vous assurer que personne ne traverse l’aire d’éclosion présumée jusqu’à ce qu’un garde ou un garde forestier puisse vérifier la situation.

 

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Aperçu de notre application de voyage Inside Italy

Je suis très heureux de vous annoncer notre application Trust&Travel-Inside Italy. L’application de voyage est la suite logique de notre blog. Nous partageons ce que nous avons découvert au fil des années : vignobles moins connus, artisans talentueux, églises cachées, et trattorias qui rendent ce pays si spécial.

Inside Italy est actuellement disponible en version bêta en téléchargement sur Apple Store et Google Play.

Vous pouvez déjà l’utiliser sur votre téléphone ou sur votre tablette pendant votre séjour en Italie ou comme ressource lors de la préparation de votre voyage. Jetez-y un œil, essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez !

Les illustrations sont de Paolo Fiumi, un cher ami de Florence. Vous vous souviendrez peut-être des magnifiques croquis et de la décoration intérieure de Paolo lors de notre collaboration pour l’appartement Lipparini du Palazzo Ca’nova.

Pour commencer, l’application Inside Italy sera uniquement en anglais et se concentrera sur Venise, la Vénétie et la Toscane.

Nous espérons que ce nouveau outil vous sera utile !

Je vous souhaite bon voyage,

 

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Infiorata – La procession de tapis de fleurs italien

Le mois dernier, je me suis rendue dans le petit village de Lubriano pour ma première Infiorata, une procession sur un tapis de fleurs qui se tient tous les ans pour l’Ascension.

C’est grâce à la styliste culinaire et auteure de livres de cuisine Alice Adams Carosi que j’ai finalement visité. J’ai été séduite par la description dans son blog: « De l’église de la Madonna del Poggio jusqu’au bout du village, la rue est recouverte d’une myriade de pétales, certaines plus grandes, d’autres plus petites, certaines complexes, d’autres arrangées en blocs géométriques de couleurs et de symboles religieux, le jaune velouté de la Ginestra, le rouge coquelicot et un million de teintes de roses locales, transportées dans la rue dans des seaux , paniers et caisses. »

De nombreuses villes italiennes célèbrent l’Ascension ou le Corpus Domini avec une Infiorata.  Spello en Ombrie et Noto en Sicile sont célèbres pour cette tradition. L’infiorata de Lubriano est un événement plus local, donc méfiez-vous – une Infiorata est une expérience vraiment éphémère. Dès que la procession passe sur le tapis de fleurs, les pétales sont rapidement balayées. Assurez-vous d’y être avant 10h30.

 

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Fromage & Vin à la ferme ‘Corzano e Paterno’

La Fattoria Corzano e Paterno se trouve à mi-chemin entre Sienne et Florence. Cette magnifique ferme produit un excellent vin et de l’huile d’olive, ainsi qu’une grande variété de fromages de brebis toscans auxquels je ne peux jamais résister.

L’histoire de la ferme est intéressante. Elle fut achetée début des années 70 par l’architecte suisse Wendel Gelpke qui fit le choix de devenir agriculteur. Aujourd’hui, Corzano e Paterno est géré par ses filles Sibilla et Arianna, son neveu Aliocha et leurs familles respectives.

En général, je m’arrête au magasin de la ferme pour m’approvisionner de la délicieuse buccia di rospo, mais il va de soi que je ne résiste jamais à la ricotta fraîche et l’excellent chèvre portant le nom Rocco.

FATTORIA CORZANO e PATERNO

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 13h en été et de 9h à 13h le reste de l’année. Réservez à l’avance pour les visites, les dégustations de vins et de fromages et les déjeuners légers.

 

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Canoë sur une rivière toscane

Le littoral italien n’a pas besoin d’être présenté. Mais avez-vous déjà exploré l’une des rivières du pays ? Après 30 ans en Italie, je me suis finalement aventuré sur la rivière Ombrone dans le sud de la Toscane.

L’Ombrone traverse la réserve naturelle Parco della Maremma avant de rejoindre la mer Tyrrhénienne au sud de Grosseto. Le parc est un paradis pour l’observation des oiseaux, mais aussi pour épier sangliers et cerfs. Les guides se feront un plaisir de vous montrer la faune et flore moins connues.

Les canoës – réunis par paires – sont très stables et constituent une activité sûre pour les familles avec enfants. La coopérative Silva organise différents types de visites à l’aube, l’après-midi et pendant la pleine lune. Ma préférée est, la pagaie au coucher du soleil qui comprend un verre de vin blanc. Les canoës sont équipés d’un moteur électrique si votre groupe se lasse de remonter le courant à la rame.

TOURS EN CANOë dans le parc de la Maremme

Les prix varient de 20 à 35€ par personne selon l’activité (tarifs réduits pour les enfants jusqu’à 12 ans). Apportez chapeau, crème solaire et une bouteille d’eau, et combinez cette activité avec une balade à vélo ou une baignade.

 

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Cicchetti vénitien – le livre de cuisine

La première chose que je fais en arrivant à Venise ? J’ai envie de dire que je bois un petit coup avec une assiette de sarde en saor! La préparation aigre-douce des sardines – souvent servies sur une tranche de pain en guise de cicchetto – constitue une parfaite introduction aux saveurs uniques de la cuisine vénitienne.

Considérant mon amour pour les bàcari, les bars de rue où les Vénitiens s’arrêtent pour l’ombre et les cicchetti, j’étais ravie quand Emiko Davies a séjourné au Palazzo Ca’nova pour ses recherches pour son plus récent livre de cuisine.

Cinnamon and Salt: Cicchetti in Venice (Hardie Grant Books) est le cinquième livre de cuisine italienne d’Emiko et son premier sur Venise. C’est un grand plaisir que certaines des recettes aient été testées et photographiées dans l’appartement Lipparini du Palazzo Ca’nova.

 

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